Tolatóradar beszerelése

99 óta van jogsim, de egészen a Swift megvásárlásáig igen keveset vezettem, mondhatni szint semmit. Szégyen, nem szégyen sem a vezetésben sem a parkolásban nem rendelkeztem (rendelkezem) megkérdőjelezhetetlen gyakorlattal. Így aztán a megfizethető kategórián belül igyekszem minden olyan eszközt igénybe venni, amit csak lehet. Az egyik ilyen dolog a címben nevezet tolatóradar. Már idehaza is beszerezhető 10ezer forint alatti áron, de az ebay-ről akár 3-4ezer forint körüli összegért is beszerezhető használható, megbízható darab. Én is innen szereztem be.

A csomag tartalmaz egy két-digites hétszegmenses kijelzőt, illetve egy-egy ledes kijelzőt a jobb és bal oldalon, valamint 4 szenzort, és a vezérlő egységet.

Mivel nem akartam feleslegesen kifurkálni a lökhárítómat így a végleges beszerelést megelőzően tartottam egy próbát. Ehhez csak 4db papírpohár kellett, amibe ideiglenesen beleaplikáltam az érzékelőket, és ezeket ragasztottam fel a lökösre. Illetve a vezérlőt rákötöttem a tolatólámpára.

Igen, tudom... hülyén néz ki, de próbának megteszi.

Miután megbizonyosodtam róla, hogy a kütyü tökéletesen működik, csak akkor kezdtem hozzá a lökhárító kifurkálásához. 

A lökhárítót leragasztottam kreppszalaggal, így könnyen be tudtam jelölni az érzékelők pontos helyét. A tolatóradar dobozában adnak egy körkivágót is, ezzel egyszerűen csak ki kell fúrni az érzékelő helyét, a korábban kimért pontokban.

Az érzékelők kábeleit a hátsó lámpa vezetékei mellett vittem be a csomagtérbe. Az egyes érzékelőket, illetve a hozzá tartozó kábeleket különböző színű szigszalaggal jelöltem meg, így tudtam őket megkülönböztetni, így tudtam őket a megfelelő aljzatba dugni.

A vezérlő dobozt a kalaptartó alá rögzítettem. Megkerestem a tolatólámpa vezetékét, és egy biztosítékon keresztül lepárhuzamosítottam a vezérlőhöz. Fontos a biztosíték, ha valami gubanc lenne a kütyüvel!!!

Még egy igen fontos dolog van, az érzékelő kábelét nem szabad elvágni!!!! Ugyanis ez koaxkábel, mivel az érzékelőből érkező jel igen érzékeny a külső zavarokra. Ha elvágjuk és megtoldjuk a koax kábelt egy sima vezetékdarabbal, akkor mindenféle hülyeségeket fog jelezni a radarunk. Vagyis a vezérlőegységet olyan helyre kell tennünk ahol az összes érzékelőből jövő kábel eléri.

Ha ezen is túl vagyunk, akkor már csak kijelző kábelét kell befűzni, illetve a kijelzőnek egy megfelelő helyet találni. Mit mondjak... a munkának ez a része a legnagyobb szívás, legalábbis szerintem. Én a jobb oldalon vittem el a kábelt, a küszöbnél. Ehhez az összes burkolatot le kell szedni. Majd az A oszlop tövében vittem fel a kábelt, és az A oszlop takaró műanyag eleme alatt vittem fel egészen a tetőkárpitig, majd óvatosan betuszkoltam a kábelt a tetőkárpit alá, és ott elvittem egészen a belső tükörig.

Én úgy gondolom a kijelzőnek a belső tükörnél van a legjobb helye, mert tolatáskor a belső tükörbe is bele szoktam nézni, így nem kell külön elfordítanom a fejem ahhoz, hogy egy pillantást vessek a kijelzőre. Persze a kijelzőben van egy zümmer... egy csipogó is, ami hangjelzéssel figyelmeztet az akadályhoz való közeledésre.

Főpróba következett, minden megfelelően működött... de a kijelző engem mégis zavart egy kicsit, nem illett a képbe.

Itt jött egy újabb ötlet. A belső világítás dobozában van egy üres hely, a régebbi Swift modelleknél itt foglalt helyet a Szent Kvarcóra. Ide kellene befaragni a kijelzőt. Mivel legtöbbször törekszem arra, hogy semmi visszaállíthatatlant ne csináljak az autón ezért beszereztem egy extra beltér világítás dobozt. Egyrészt így ha valamit elrontok, akkor nem lesz ott egy nagy lyuk, másrészt ráérek a dolgozgatni, mert addig sincs félig "szétborítva" az autó belseje.

Szóval fogtam az új dobozt, illetve a kijelzőt, és a kettőt összehekkeltem.

Szétkaptam a kijelző házát, és kiszedtem a benne lévő panelt, majd vágtam egy akkora nyílást a belső világítás dobozán, hogy a kijelző látszódjon, majd meleg-ragasztóval rögzítettem a panelt a dobozban.

Ehhez a moddinghoz persze ki kellet fűznöm a kijelző kábelét a kocsiból.

Az igazi trükk most jön, ez a rész nem annyira egyszerű, de kis kreativitással otthon is elkészíthető egy olyan fólia, ami eltakarja a megmunkált területet. De ma már több fóliás cég is van akik bármilyen mintájú fóliát kivágnak a kívánt formára. CAD programban megrajzoltam a fólia kontúrját majd kivágattam.

Ezután már csak fel kell ragasztani a helyére, és az egészet visszaszerelni az autóba. És a végeredmény már minden "szenvedésért" kárpótol. Lehet, hogy nagyképűen hangzik, de szerintem akár még gyárinak is elmenne.

 

Bowdenes tankfedél utólagos beszerelése

Az én sedanom annak ellenére, hogy GLX, és a két légzsák mellett még ABS is van benne a tankajtó ugyanúgy kulcsos nyitású volt, mint a legfapadosabb korai GA modelleké. Az RSK fórumon sikerült jutányos áron hozzájutnom egy komplett bowdenes tankfedél szetthez. Az egyetlen bibi az volt, hogy az ajtó fehér volt.

Első körben arra gondoltam, hogy karbonfóliával vonom be, de ennek a minőségétől nem voltam elájulva, így aztán vettem egy flakon matt fekete festéket, és azzal fújtam le. Utólag még a cimborámnak volt egy jó ötlete... miért nem rakok rá egy japán császári zászló mintát, hisze a fehér alap már megvan hozzá. Sajnos az ötlet túl későn jött, így maradt a matt fekete szín. 

 

A szett az alábbiakat tartalmazta. A két karos nyitószerkezetet, az ajtót, a hozzá tartozó zsanért a kis laprúgóval, illetve a bowdenes zárszerkezetet.

A beszerelést a legegyszerűbb résszel kezdtem. Beszereltem a zárszerkezetet. Ehhez csak egy kis műanyag dugót kell kipattintani a kasztniból a tanknyílásnál. Ide kell a zárszerkezetet becsavarozni. 

Ha ez megvan akkor le kell bontani az autó bal oldalán a küszöb takaróelemeit, illetve a hátsó ülés oldalsó elemét a bal oldalon. Ehhez fel kell emelni a hátsó üléslapot és az oldalsó elemet alul rögzítő csavart kell kiszedni, majd az így felszabaduló oldalsó elemet felfelé kiemelni. Felül egy kampós rész van, ami a kasztni megfelelő elemébe van beakasztva.

A rögzítő csavar helye

Ezután ki kell szedni a bal első ülést, mivel csak így lehet a két karos nyitószerkezetet beszerelni, sajnos máshogy elég nehezen lehet hozzáférni.

Az ülést 5db csavar fogja. A visszaszereléskor ügyelni kell arra, hogy ne tépjük meg túlságosan a csavarokat. A szervizkönyv szerint mindössze 15-20Nm-el kell meghúzni ezeket a csavarokat.

Az ülés kiszerelése után fel kell hajtani a kárpitot és ki kell cserélni az 1 karos szerkezetet a két karosra, majd a küszöb mentén végig be kell fűzni a bowdent. Ha minden a helyén van akkor a kar meghúzásakor a zárszerkezet stiftje eltűnik a kasztniban. 

Az utolsó lépés az ajtó cseréje. Ez nem ment valami egyszerűen. Az ajtó zsanérját két darab kereszthornyos csavar rögzíti a kasztnihoz. Mikor megpróbáltam ezeket a csavarokat megoldani, mint a kettőnek elnyalta a fejét a csavarhúzó. Ekkor kicsit kétségbe estem, mivel ha az ajtót nem tudom kicserélni, akkor az összes eddigi lépést hiába jártam végig. Ekkor jött az ötlet. A zsanér két nyúlványát óvatosan kihajtva az ajtó külön leszedhetővé vált, és a helyére betehettem az új ajtót, vagyis a zsanér maradt az eredeti, csak az ajtót cseréltem le.

Itt már csak annyi dolgom volt, hogy a kis laprugót átrakjam a régi zsanérra. Ez a laprugó löki ki az ajtót ha a kart meghúztuk. Ha ez nincs, akkor hiába rángatjuk a kart, az ajtó meg se mozdul. Nekem annyi volt ezzel a problémám, hogy a rugót kicsit meg kellett hajtani kifelé, hogy elég erős legyen.

És mikor már azt gondoltam, hogy készen vagyok, akkor jött az igazi meglepetés... a frissen felszerelt ajtó nem záródott be!!!! Mivel a kasztnin lévő két kis ütköző (a gumi kupakkal) nem engedte bezáródni az ajtót. Ekkor sem estem kétségbe, fogtam a két kis ütközőt, és kissé meghajlítottam befelé, így már bezáródott az ajtó a helyére.

A két ütköző, itt már meghajtva.

És az ajtó végre a helyén és zárva

Amikor nem működik a riasztó távirányítója...

...akkor elsőre mindenkinek az elem lemerülése jut eszébe. Nekem is ez volt az első ötletem. Mivel fogalmam sem volt milyen elem kell bele, előbb szétkaptam, megnéztem, majd elszaladtam a Tescoba elemet venni.

Elem csere után azonban még mindig elég döcögősen nyitotta az autót. Vagyis nem csak az elem adta meg magát, hanem az apró nyomógombok is. Anno még az első számítógépem egerén a bal egérgomb adta meg magát, és sajnáltam kidobni, ezért egyszerűen megcseréltem a mikrokapcsolókat benne.

Először itt is hasonló módon akartam megoldani a problémát, de végül elszaladtam a helyi elektronikai szaküzletbe és szerencsém volt, mert épp ilyen nyomógombot tudtam venni.

Az eredeti gombokkal

A fehér az eredeti, a fekete az új.

Az új nyomógomb 60 forintba került. Vettem belőle rögtön 10 darabot, mert akkor mind a négyet kicserélem. Igaz ugyan, hogy ezek lábasak voltak, de csak megfelelő méretűre kellett visszavágni őket.

Kiforrasztottam a régieket, és a helyükre forrasztottam az új gombokat. Kb. 10 perc az egész.

Ezután már csak össze kellett rakni. Azóta is nagyszerűen muzsikál. Nem kell mindig rögtön újat venni!!! Néha egy kis idő és pénz ráfordításával fel lehet újítani a dolgokat. Jelen esetben a 4db nyomógomb 240 Ft-ba került. Egy új távirányító kb. 3000 Ft lett volna (persze ott a pót-távirányító is...)

Tankajtó zárjavítás

Az egyik kollégám a minap megkérdezte, hogy van-e valami ötletem mit lehetne kezdeni a tankajtó zárjával, mert az utóbbi időben tankoláskor már csak hosszú szenvedés árán tudja kinyitni az ajtót. Először azt hittem biztos csak el van koszolódva, és majd egy kis féktiszító és némi WD40 vagy műszerolaj majd megoldja a problémáját.

Kiszedtük a zárat az ajtóból, amit mindössze csak egy U alakú rugós lap tart a helyén. Valóban jó koszos volt, egy régi fogkefével és féktisztítóval alaposan megpucoltam, de a kulcsot beletéve ekkor sem lett jobb a helyzet. A kulcs már alaposan el volt kopva, és állítólag a másik kulcs még kopottabb, és a kulcs cseréje sem oldaná meg a dolgot.

A zárat alaposan szemügyre véve látszott, hogy a kulcs az intenzívebb használat miatt sokkal gyorsabban kopott, mint a tankajtó zárja, ezért amikor a kulcsot a zárba tettük a zár lamellái nem csúsztak vissza a helyükre.

Szét kellett hát szedni a zárat. Először is a retesz kart kell leszedni a zárbetét végéről. Ezt egy egyszerű seeger gyűrű fogja. Ezután a zár belsejét előre lehetne kitolni, ezt akadályozza, hogy a zár elülső felén található krómozott sapka rá van sajtolva a betétre. Ezt a peremet kellett valahogy kihajtogatni. Ehhez a legjobb eszköz egy kis oldalcsípőfogó volt. 

Apránként, óvatosan kihajtogattam ezt a peremet, majd a betét végén lévő rugóztatott lapot a henger belseje felé tolva a zár belső részét óvatosan előre kitoltam. Lassan óvatosan kell csinálni, nehogy a lamellák kipattanjanak a helyükről.

5 db lamella van, ezeket kell végigvizslatni, illetve a problémás lamellákat felső részét meg kell reszelni. Ez a része kicsit macerás, mert egyesével kell megvizsgálni melyik nem süllyed el a kulcs behelyezésekor. Amelyik a kulcs behelyezése után is kiáll a henger síkjából azt kell kivenni, és megreszelni. Célszerű apránként reszelgetni, és próbálgatni. Ha zár már könnyedén elfordul, akkor összeszerelhetjük a zárat.

Ezután a króm sapka peremét kell visszahajtogatni a zár peremére, ezt egy nagyobb csavarhúzóval nyomkodtam vissza. Nem túl esztétikus, de a zárbetét visszaszerelésekor ez egyáltalán nem látszik.

Kulcs bent

Kulcs kint

Sajnos az "előtte" állapotról nem készítettem videót, de valóban nagyon ramaty volt, kb 2-3 percet el kellett vele pöcsölni mire ki lehetett nyitni.

Az összeszerelést követően még kapott egy kevés műszerolajat, majd visszaraktuk a helyére. Tökéletes lett.

Páramentesítés VOL II.

A termék ma reggel csillagos ötösre vizsgázott.

Csak a szélvédőt kezeltem le, és ma reggel az összes többi üveg szépen bepárásodott szokás szerint, de a szélvédőn ki lehetett látni.

http://www.medikemia.hu/index.php?mid=20&prod=56

Ahogy a gyártó honlapján is szerepel, a szer lényegében annyit csinál, hogy a pára nem apró cseppek formájában csapódik le a kezelt felületre, hanem egy átlátszó vízréteget, filmet hoz létre. Valóban így volt, látszott, hogy az ablak nedves ugyan, de ki lehet látni rajta.

Páramentesítés

Az esős, hideg idő beköszöntével egyre jobban zavar a reggeli induláskor az üveg felületek párásodása. Vannak akik épp csak két kis foltot törölnek le maguknak, de én nagyon háklis vagyok a "kilátásra".

A legrosszabb az egészben, hogy egészen addig nem is nagyon párásodik be a szélvédő belülről amíg el nem indulok. De akkor aztán viszont nagyon, és néhány km amire a szélvédőre irányított hideg levegő -hisz a motor is hideg még- leviszi a párát.

Nem nagyon hiszek a csodaszerekben, de tegnap vettem egy flakon Prelix páramentesítőt, és ma napközben lekezeltem vele a szélvédőt belülről.

Kíváncsian várom a holnap reggelt, hogy van-e valami érzékelhető hatása.

Komment nélkül

Felkészülés a télre

Eddig az alábbiakat végeztem el:

  1. felkerültek a téli kerek

  2. lecseréltem a szélvédőmosó folyadékot télire

  3. leellenőriztem a fagyállót

  4. megnéztem az akkuban a folyadékszintet

1. Kerékcsere

A téli gumi is egy olyan téma, ami megosztja az autós társadalmat. Vannak akik szerint csak átverés az egész, és felesleges, vannak akik szerint kell a téli gumi, de nem baj, ha öregecske, csak legyen rajta megfelelő profilmélység.... Mindenki a saját pénztárcája és ép esze szerint dönt. Felesleges győzködni a másikat... akinek szent meggyőződése, hogy az a jó amit ő csinál azt úgy sem lehet meggyőzni. (hisz engem sem tudnak azok meggyőzni akik szerint egész évben jó a nyári gumi... meg a négy évszakos :) )

Én személy szerint nem sajnálom a pénzt a friss téli gumira. Ez nem azt jelenti, hogy ezzel lehet ész nélkül száguldozni, csak így télen is lehet normálisan elindulni, közlekedni, megállni. Nem egy olyan esetet láttam, ahol a nyári gumival közlekedő csúszkált össze-vissza irányíthatatlanul, én pedig a téli gumikkal simán haladtam.

Tavaly ősszel vettem a Metroban 7990 Ft-os darab áron a jelenlegi téli gumijaimat, Debica Frigo, 155/70R13-as méretben, aránylag friss gyártásúak voltak, 2011-esek. Épp tegnap láttam az Auchanban egy rakás téligumit, szintén Debica Frigot, 8990 Ft-os áron volt ez a méret, és 3212-es DOT számúak voltak.

A héten raktam fel a téli kerekeket, annyi csavar volt a dologban, hogy a lemezfelnihez való kerékanyáim már elég gatya állapotban voltak. Azt gondoltam a lemezfelnihez való anya beszerzése, nem lesz nagy feladat tekintve, hogy egy megyeszékhelyen lakom. Felhívtam két autósboltot, és egy gumist, sehol nem volt. Végül csak a Bárdinál sikerült venni, de ott is csak rendelésre tudtak hozni. Igaz délelőtt telefonon rákérdeztem, és délután 3-ra már meg is érkezett. Aki esetleg nem tudja M12x1,25-ös a menet. 244 Ft volt darabja.

A tőcsavarok meneteit is kitakarítottam, ehhez vettem egy flakon féktisztítót (A Bárdi saját márkás féktisztítója meglepően jó, és olcsó is, 650 Ft volt egy flakon), illetve egy M12x1,25-ös menetmetszőt. Ezt csak simán kézzel átforgattam minden tőcsavaron. Volt olyan ahol elég sok dzsuva jött ki a menetek közül. Ezután még féktisztítóval befújtam, és alaposan megtöröltem. Majd zsírsprayvel befújtam a menetet, és a felni felfekvő felületét - így tutira nem rohad rá - és mehettek fel a szép új kerékanyák. Még tavaly az Aldiban vettem 5000 forintért nyomatékkulcsot. Azóta csak azzal húzok meg minden olyan csavart, ahol tudom, hogy milyen nyomatékértéket kell használni. A kerékanyák esetében ez olyan 110Nm. Sajnos hajlamos vagyok túlságosan is megtépni a csavarokat, ami nem egy esetben vezetett már oda, hogy elnyalta a menetet, vagy eltörtem a csavart... Meglepő, hogy a 110Nm milyen "kevés"... és mégis bőven elegendő. Aztán kb 50km megtétele után újból ráhúzok még az anyákra. Eddig még nem igen tapasztaltam meglazulást, ezalatt az 50 km alatt, de biztos ami biztos.

A kerékcsere után a következő utam a kútra vezetett, megnéztem a guminyomást, természetesen mind a 4-be kellett valamennyit nyomni. Mind a 4 kerék megkapta a 2,2 bar-os nyomást... ez a része letudva a téli felkészítésnek.

2. Szélvédőmosó folyadék csere

Sok szót nem érdemes rá pocsékolni. A nyári folyadék belefagyna a tartályba, ezért kell télire váltani, ezekben általában valamilyen alkoholszármazék van. Több félét kipróbáltam, nekem a Lidlben kapható folyadék vált be a legjobban. Egyrészt tényleg nem fagy meg, másrészt nem olyan büdös, mint a többi, olcsó lötty.

3. Fagyálló ellenőrzése

Ehhez az ebay-ről szereztem be egy rekfraktométert, ez egy optikai elven működő fagyállómérő. Ugyanilyen elven működő fokoló, stb.. kapható még. Ez pontosabb eredményt ad, mint a boltokban kapható merülős fagyállómérő. Rekfraktométer idehaza is kapható... de jóval 10 ezer Ft feletti áron, az ebay-ről pedig már 5-6ezer körüli áron beszerezhető. Lehet, hogy egyesek szerint felesleges pénzkidobás... lehet.

A benzinkúton is megmérik a fagyállót, de nem egy alkalommal tapasztaltam, hogy vagy nem tudják használni, vagy szándékosan, de rossz értéket mondanak. Az egyik kollégámnak pl -15 C°-ra mérték a fagyállóját, és leellenőriztem a sajátommal, és egy másik, de régebbi gyártású rekftaktométerrel is, és mindkét eszközzel -35C° körüli értéket mértem.

A használata roppant egyszerű, a kütyü mellé kapott pipettával ki kell szippantani némi folyadékot a hűtőből, és rá kell csöppenteni a kék prizmára, és szét kell "kenni" a felületen, majd rá kell zárni a műanyag takarólemezt. Ezután fény felé fordítva bele kell nézni a lencsébe.

Ekkor ezeket a skálákat kell látnunk.

Mivel a fagyálló etilén-glikol alapú így a középső skálát kell nézni, és azt az értéket kell leolvasni ahol a kék sáv kezdődik.

Ugyanezt a mérést elvégeztem a kiegyenlítőtartályból vett folyadékkal is.


4. Akku

Annak ellenére, hogy a mostani akkukat gondozásmentesként árusítják, ebben én annyira nem hiszek. Nekem egy Exide Exell EB442 teljesít lassan harmadik éve szolgálatot. Még tavaly ősszel vettem észre, hogy a varázsszem nem zöld. Mivel garancia már úgysem volt rá, így lekaptam a cellák zárófedelét, és szomorúan konstatáltam, hogy az egyes cellákban a folyadékszint teljesen különböző. Valamelyikben jó volt, valamelyikben viszont már jócskán alacsony volt a színt. Ezt töltöttem fel ioncserélt vízzel, majd visszazártam a fedelet. Ettől függetlenül a varázsszem nem javult meg, annak ellenére, hogy az akku töltöttsége megfelelő, illetve az autó töltése is jó.

Ezen kívül lefújtam az összes gumikédert szilikonsprayvel, illetve befújtam az ajtózárakat is zárolajozóval.

Amit még ki fogok próbálni az a páramentesítő sprayk.