Tankajtó zárjavítás

Az egyik kollégám a minap megkérdezte, hogy van-e valami ötletem mit lehetne kezdeni a tankajtó zárjával, mert az utóbbi időben tankoláskor már csak hosszú szenvedés árán tudja kinyitni az ajtót. Először azt hittem biztos csak el van koszolódva, és majd egy kis féktiszító és némi WD40 vagy műszerolaj majd megoldja a problémáját.

Kiszedtük a zárat az ajtóból, amit mindössze csak egy U alakú rugós lap tart a helyén. Valóban jó koszos volt, egy régi fogkefével és féktisztítóval alaposan megpucoltam, de a kulcsot beletéve ekkor sem lett jobb a helyzet. A kulcs már alaposan el volt kopva, és állítólag a másik kulcs még kopottabb, és a kulcs cseréje sem oldaná meg a dolgot.

A zárat alaposan szemügyre véve látszott, hogy a kulcs az intenzívebb használat miatt sokkal gyorsabban kopott, mint a tankajtó zárja, ezért amikor a kulcsot a zárba tettük a zár lamellái nem csúsztak vissza a helyükre.

Szét kellett hát szedni a zárat. Először is a retesz kart kell leszedni a zárbetét végéről. Ezt egy egyszerű seeger gyűrű fogja. Ezután a zár belsejét előre lehetne kitolni, ezt akadályozza, hogy a zár elülső felén található krómozott sapka rá van sajtolva a betétre. Ezt a peremet kellett valahogy kihajtogatni. Ehhez a legjobb eszköz egy kis oldalcsípőfogó volt. 

Apránként, óvatosan kihajtogattam ezt a peremet, majd a betét végén lévő rugóztatott lapot a henger belseje felé tolva a zár belső részét óvatosan előre kitoltam. Lassan óvatosan kell csinálni, nehogy a lamellák kipattanjanak a helyükről.

5 db lamella van, ezeket kell végigvizslatni, illetve a problémás lamellákat felső részét meg kell reszelni. Ez a része kicsit macerás, mert egyesével kell megvizsgálni melyik nem süllyed el a kulcs behelyezésekor. Amelyik a kulcs behelyezése után is kiáll a henger síkjából azt kell kivenni, és megreszelni. Célszerű apránként reszelgetni, és próbálgatni. Ha zár már könnyedén elfordul, akkor összeszerelhetjük a zárat.

Ezután a króm sapka peremét kell visszahajtogatni a zár peremére, ezt egy nagyobb csavarhúzóval nyomkodtam vissza. Nem túl esztétikus, de a zárbetét visszaszerelésekor ez egyáltalán nem látszik.

Kulcs bent

Kulcs kint

Sajnos az "előtte" állapotról nem készítettem videót, de valóban nagyon ramaty volt, kb 2-3 percet el kellett vele pöcsölni mire ki lehetett nyitni.

Az összeszerelést követően még kapott egy kevés műszerolajat, majd visszaraktuk a helyére. Tökéletes lett.

Páramentesítés VOL II.

A termék ma reggel csillagos ötösre vizsgázott.

Csak a szélvédőt kezeltem le, és ma reggel az összes többi üveg szépen bepárásodott szokás szerint, de a szélvédőn ki lehetett látni.

http://www.medikemia.hu/index.php?mid=20&prod=56

Ahogy a gyártó honlapján is szerepel, a szer lényegében annyit csinál, hogy a pára nem apró cseppek formájában csapódik le a kezelt felületre, hanem egy átlátszó vízréteget, filmet hoz létre. Valóban így volt, látszott, hogy az ablak nedves ugyan, de ki lehet látni rajta.

Páramentesítés

Az esős, hideg idő beköszöntével egyre jobban zavar a reggeli induláskor az üveg felületek párásodása. Vannak akik épp csak két kis foltot törölnek le maguknak, de én nagyon háklis vagyok a "kilátásra".

A legrosszabb az egészben, hogy egészen addig nem is nagyon párásodik be a szélvédő belülről amíg el nem indulok. De akkor aztán viszont nagyon, és néhány km amire a szélvédőre irányított hideg levegő -hisz a motor is hideg még- leviszi a párát.

Nem nagyon hiszek a csodaszerekben, de tegnap vettem egy flakon Prelix páramentesítőt, és ma napközben lekezeltem vele a szélvédőt belülről.

Kíváncsian várom a holnap reggelt, hogy van-e valami érzékelhető hatása.

Komment nélkül

Felkészülés a télre

Eddig az alábbiakat végeztem el:

  1. felkerültek a téli kerek

  2. lecseréltem a szélvédőmosó folyadékot télire

  3. leellenőriztem a fagyállót

  4. megnéztem az akkuban a folyadékszintet

1. Kerékcsere

A téli gumi is egy olyan téma, ami megosztja az autós társadalmat. Vannak akik szerint csak átverés az egész, és felesleges, vannak akik szerint kell a téli gumi, de nem baj, ha öregecske, csak legyen rajta megfelelő profilmélység.... Mindenki a saját pénztárcája és ép esze szerint dönt. Felesleges győzködni a másikat... akinek szent meggyőződése, hogy az a jó amit ő csinál azt úgy sem lehet meggyőzni. (hisz engem sem tudnak azok meggyőzni akik szerint egész évben jó a nyári gumi... meg a négy évszakos :) )

Én személy szerint nem sajnálom a pénzt a friss téli gumira. Ez nem azt jelenti, hogy ezzel lehet ész nélkül száguldozni, csak így télen is lehet normálisan elindulni, közlekedni, megállni. Nem egy olyan esetet láttam, ahol a nyári gumival közlekedő csúszkált össze-vissza irányíthatatlanul, én pedig a téli gumikkal simán haladtam.

Tavaly ősszel vettem a Metroban 7990 Ft-os darab áron a jelenlegi téli gumijaimat, Debica Frigo, 155/70R13-as méretben, aránylag friss gyártásúak voltak, 2011-esek. Épp tegnap láttam az Auchanban egy rakás téligumit, szintén Debica Frigot, 8990 Ft-os áron volt ez a méret, és 3212-es DOT számúak voltak.

A héten raktam fel a téli kerekeket, annyi csavar volt a dologban, hogy a lemezfelnihez való kerékanyáim már elég gatya állapotban voltak. Azt gondoltam a lemezfelnihez való anya beszerzése, nem lesz nagy feladat tekintve, hogy egy megyeszékhelyen lakom. Felhívtam két autósboltot, és egy gumist, sehol nem volt. Végül csak a Bárdinál sikerült venni, de ott is csak rendelésre tudtak hozni. Igaz délelőtt telefonon rákérdeztem, és délután 3-ra már meg is érkezett. Aki esetleg nem tudja M12x1,25-ös a menet. 244 Ft volt darabja.

A tőcsavarok meneteit is kitakarítottam, ehhez vettem egy flakon féktisztítót (A Bárdi saját márkás féktisztítója meglepően jó, és olcsó is, 650 Ft volt egy flakon), illetve egy M12x1,25-ös menetmetszőt. Ezt csak simán kézzel átforgattam minden tőcsavaron. Volt olyan ahol elég sok dzsuva jött ki a menetek közül. Ezután még féktisztítóval befújtam, és alaposan megtöröltem. Majd zsírsprayvel befújtam a menetet, és a felni felfekvő felületét - így tutira nem rohad rá - és mehettek fel a szép új kerékanyák. Még tavaly az Aldiban vettem 5000 forintért nyomatékkulcsot. Azóta csak azzal húzok meg minden olyan csavart, ahol tudom, hogy milyen nyomatékértéket kell használni. A kerékanyák esetében ez olyan 110Nm. Sajnos hajlamos vagyok túlságosan is megtépni a csavarokat, ami nem egy esetben vezetett már oda, hogy elnyalta a menetet, vagy eltörtem a csavart... Meglepő, hogy a 110Nm milyen "kevés"... és mégis bőven elegendő. Aztán kb 50km megtétele után újból ráhúzok még az anyákra. Eddig még nem igen tapasztaltam meglazulást, ezalatt az 50 km alatt, de biztos ami biztos.

A kerékcsere után a következő utam a kútra vezetett, megnéztem a guminyomást, természetesen mind a 4-be kellett valamennyit nyomni. Mind a 4 kerék megkapta a 2,2 bar-os nyomást... ez a része letudva a téli felkészítésnek.

2. Szélvédőmosó folyadék csere

Sok szót nem érdemes rá pocsékolni. A nyári folyadék belefagyna a tartályba, ezért kell télire váltani, ezekben általában valamilyen alkoholszármazék van. Több félét kipróbáltam, nekem a Lidlben kapható folyadék vált be a legjobban. Egyrészt tényleg nem fagy meg, másrészt nem olyan büdös, mint a többi, olcsó lötty.

3. Fagyálló ellenőrzése

Ehhez az ebay-ről szereztem be egy rekfraktométert, ez egy optikai elven működő fagyállómérő. Ugyanilyen elven működő fokoló, stb.. kapható még. Ez pontosabb eredményt ad, mint a boltokban kapható merülős fagyállómérő. Rekfraktométer idehaza is kapható... de jóval 10 ezer Ft feletti áron, az ebay-ről pedig már 5-6ezer körüli áron beszerezhető. Lehet, hogy egyesek szerint felesleges pénzkidobás... lehet.

A benzinkúton is megmérik a fagyállót, de nem egy alkalommal tapasztaltam, hogy vagy nem tudják használni, vagy szándékosan, de rossz értéket mondanak. Az egyik kollégámnak pl -15 C°-ra mérték a fagyállóját, és leellenőriztem a sajátommal, és egy másik, de régebbi gyártású rekftaktométerrel is, és mindkét eszközzel -35C° körüli értéket mértem.

A használata roppant egyszerű, a kütyü mellé kapott pipettával ki kell szippantani némi folyadékot a hűtőből, és rá kell csöppenteni a kék prizmára, és szét kell "kenni" a felületen, majd rá kell zárni a műanyag takarólemezt. Ezután fény felé fordítva bele kell nézni a lencsébe.

Ekkor ezeket a skálákat kell látnunk.

Mivel a fagyálló etilén-glikol alapú így a középső skálát kell nézni, és azt az értéket kell leolvasni ahol a kék sáv kezdődik.

Ugyanezt a mérést elvégeztem a kiegyenlítőtartályból vett folyadékkal is.


4. Akku

Annak ellenére, hogy a mostani akkukat gondozásmentesként árusítják, ebben én annyira nem hiszek. Nekem egy Exide Exell EB442 teljesít lassan harmadik éve szolgálatot. Még tavaly ősszel vettem észre, hogy a varázsszem nem zöld. Mivel garancia már úgysem volt rá, így lekaptam a cellák zárófedelét, és szomorúan konstatáltam, hogy az egyes cellákban a folyadékszint teljesen különböző. Valamelyikben jó volt, valamelyikben viszont már jócskán alacsony volt a színt. Ezt töltöttem fel ioncserélt vízzel, majd visszazártam a fedelet. Ettől függetlenül a varázsszem nem javult meg, annak ellenére, hogy az akku töltöttsége megfelelő, illetve az autó töltése is jó.

Ezen kívül lefújtam az összes gumikédert szilikonsprayvel, illetve befújtam az ajtózárakat is zárolajozóval.

Amit még ki fogok próbálni az a páramentesítő sprayk.

Műszeregység, fűtéskonzol ledesítés

Már annyiszor felmerült a kérdés az RSK fórum Világítástechnikai topikjában, hogy úgy döntöttem klaviatúrát ragadok és összegyűjtöm az eddigi tapasztalatokat a fent nevezett témával kapcsolatban.

A műszeregységbe 2 illetve 3db izzó kell, attól függően, hogy fordulatszámmérő nélküli, vagy fordulatszámmérős.

A 96 előttiekbe T5-ös, a 96 utániakba T10-es izzó kell. Ezek ha jól emlékszem normál esetben 3W-osak, és egy kis zöld gumi sapka van a burára ráhúzva, így színezik meg az izzó fényét.

A fűtéskonzolban 1db T5-ös izzó van, a beltérvilágításban pedig a 3 és 5 ajtósoknál szintén T10-es, míg a 4 ajtós sedánoknál 31mm-es sofita izzó van.

A  sedan csomagtérvilágítása pedig szintén T10-es izzóval van megoldva.

Ezeket az izzókat lehet LED-esre kicserélni. Én személy szerint a T10-es izzó helyett az 5 LED-es T10-es izzót ajánlom, míg a T5-ös izzó helyett a 3 LED-eset.

T10-es 5 LED-es izzó

T5-ös 3 LED-es izzó

Ezek az olcsóbb LED-es izzókkal ellentétben nem pontszerűen világítanak, így a hagyományos izzók helyére betéve homogén megvilágítás érhető el velük.

Legolcsóbban az ebay-en lehet beszerezni ezeket. A T10-es ára kb 600-650 Ft/pár áron mozog, míg a T5-ös 1500Ft/ pár áron. Ez természetesen függ az aktuális dollár árfolyamtól.

Ezek az izzók léteznek hideg fehér, zöld, kék, piros, és sárga színben.

A műszeregység izzócseréje nem bonyolult, bár kissé időigényes.

Először is, meg kell keresni a motortérben a km óra spirálját. Ezt egy gumiharang takarja. Ezt felhúzva látható egy sasszeg szerű biztosító rugó, ezt kell oldal irányban kihúzni, ezután a spirál eltávolítható a váltóból. NE A SPIRÁLT HÚZD, HANEM A FÉM RÉSZNÉL FOGVA EMELD KI A VÁLTÓBÓL!!!!

 Erre azért van szükség, mert a műszeregységet csak így lehet majd kihúzni a helyéről.

Ezt követően le kell bontani a kormány alatti burkolatot, a kormány oszlop takaró elemeit, illetve a műszeregységet takaró keretet, ekkor elvileg az alábbi kép fog fogadni.

 Magát a műszeregységet 4 csavar rögzíti a műszerfalhoz. Sajnos egyedül ezek oldása nem vezet az üdvösséghez, le kell ereszteni a kormányoszlopot is. Alul 2db anyát kell meglazítani így maga a kormány lentebb kerül. és így már ki lehet buktatni a műszeregységet. Innentől nem árt ha van az embernek egy segítsége, de egyedül sem lehetetlen megoldani. Finoman el kell kezdeni magunk felé húzni a műszeregységet, illetve eközben a motortér felől befelé kell tolni a km óra spirálját. Ha már annyira sikerült kitornázni a műszeregységet, hogy beférjen a kezünk, akkor ki lehet akasztani a spirált. Óvatosan, mert műanyag.

Ha ez is megvan akkor elvileg ezt láthatjuk:

Gyakorlatilag ugyanígy kell a komplett műszeregységet is kicserélni, csak akkor a többi csatlakozót is ki kell húzni.

Ezután meg kell keresnünk az izzók foglalatát, ami bajonettzáras. 

Az új izzó behelyezése előtt a késes érintkezőket kissé nyomjuk össze egymás felé, mert a LED-es izzó ezen része kicsit vékonyabb.

Fontos, továbbá, hogy a LED-ek polarizált alkatrészek, vagyis nem mind1 melyik lábán kapja a +-t és melyiken a --t. Szóval mielőtt betesszük az összes izzót és mindent visszarámolunk a helyére érdemes egy próbát tartani. Egy izzó betenni, felkapcsolni a lámpát, ha világít akkor örülni, ha nem világít akkor cifra káromkodások közepette megfordítani és újra kipróbálni. Ha úgyse világít akkor újabb káromkodást követően meg kell igazítani az érintkezőket a foglalatban.

Ha az összes világít akkor minden mehet vissza a helyére, a spirállal kezdjük, mert ciki ha elfelejti az ember és lehet mindent újra szétkapni. ÉS NE FELEJTSÜK EL A KORMÁNYOSZLOP RÖGZÍTŐ ANYÁIT IS MEGHÚZNI!!! Meg persze a spirált a.váltóba visszadugni, a biztosító rugóval egyetemben.

Utána gyönyörködhetünk a végeredményben

A fűtéskonzol izzócseréje ettől  sokkal de sokkal egyszerűbb. Azt akár egy piros lámpánál is ki lehet cserélni :D 

Le kell húzni a csúszkák végeit, majd a piktogramokkal ellátott részt oldalt benyúlva egy lapos csavarhúzóval óvatosan kipattintani. Ekkor láthatóvá válik a foglalat, ami bajonettzáras. Ez kiemeljük a burkolatból, kicseréljük a hagyományos izzót a LED-esre, felkapcsoljuk a lámpát, ha világít örülünk, ha nem akkor megfordítjuk (POLARITÁS!!!), és utána örülünk. Visszapattintjuk a helyére, a csúszkák műanyag végeit visszanyomjuk és gyönyörködünk.

Ehhez is csinálok majd fényképeket.

A beltér és a csomagtérvilágításra had ne térjek ki részletesen... amit ezzel kapcsolatban érdemes tudni, hogy ha látni is akarsz akkor a színeseket felejtsd el. Designnak jó, de látni nem lehet vele semmit.

 Én a csomagtérvilágításomat LED szalaggal egészítettem ki.

És mivel még maradt anno LED szalag, a lábtér is kapott belőle.

A "bicskával" faragott kiemelőkeret története

A gyári hangszórók már jó ideje nem elégítették ki az igényeimet, már ami az autó hifit illeti. Kb két éve már, hogy vettem a vaterán egy 16-os MAC hangszórópárt, de a kiemelő keret legyártását csak halogattam. Egészen két héttel ezelőttig.

Dekopírfűrészt ragadtam, és az előre megrajzolt sablon alapján kivágtam a kiemelőkereteket. A terv annyiban változott, hogy nem a MAC hangszóról kerültek be, hanem egy pár Pioneer TS-G1711I. Illetve mivel az ezekhez kapott rácsok túl magasak lettek volna, ezért a külön vásárolt MAC rácsok kerültek rá.

Maga a kiemelőkeret gyártás nem egy nagy kaland, szükség van hozzá némi MDF lapra, ami egészen finom fűrészporból van összepréselve, így a formázása során egész sima felület is elérhető, szemben a sima pozdorjával. Kartonpapírra megrajzoltam a sablont, majd kivágtam, ennek a kontúrját másoltam át az MDF lapra, majd ezen kontúr mentén vágtam ki dekopírral a végleges formára.

Mivel a kárpitot nem akartam kivágni, így a hangszóró magasságából adódóan kb. 6cm kiemelésre volt szükség. Ezt 3 db 2cm vastag lap összeragasztásával értem el. Általában csak sima kör alakú keretet szoktak készíteni, de az annyira elüt, hogy én valami kevésbé kommersz formát akartam. Valamit ami nem üt el annyira a többi elemtől. Aztán, hogy ez mennyire sikerült döntse el mindenki maga....

Szóval kivágtam az összesen 6db lapot, majd ezeket összeragasztottam Palma Fa Expressz ragasztóval. Mivel a két kiemelő keretet párhuzamosan csináltam, és nem volt elegendő pillanatszorítóm a feladathoz, így az otthon talált bútorösszehúzó csavarokat használtam erre a célra. Ehhez ki kellett fúrnom alapokat, de ezek a furatok a kárpitozást követően nem okoznak semmilyen problémát.

 Miután a ragasztó is megszáradt a 3 réteget egybe csiszoltam, amennyiben az ember szebben dolgozik a fűrésszel, akkor erre a csiszolásra kevésbé van szükség.

Az összecsiszolást követően megjelöltem a hangszórórács pontos helyét, mivel az ezen kívül eső területre egyfajta "letörést" terveztem készíteni.

Ezt a letörést egy sima egyszerű késsel faragtam ki, legalábbis a nagyolást ezzel végeztem. Személy szerint én egy Bahco márkájú kést alkalmaztam, ami 30°-os élszöge révén könnyedén szelte az MDF anyagot.

Végül aztán a felület finomabb kidolgozásához használtam ráspolyt, majd reszelőt.

Szerencsére az első félkész kiemelőt levittem a kocsiba is, egy próbára, ekkor döbbentem rá, hogy a műszerfal alsó ívét nem vettem számításba, így a felső sarkot még le kellett vágnom. Ezután a belső feléből felsőmaróval még eltávolítottam némi felesleges anyagot, ezzel is kikönnyítve valamelyest a keretet.

Ezt követően a keret készen állt a kárpitozásra.

Találtam otthon még két flakon akril lakkot, ezzel kezeltem le a felületet, az esetleges nedvesség ellen.

A helyi méteráru boltban vásároltam 1m fekete polár szövetet (ez bőven több, mint elég, mivel a szövet 1,5m széles). A kárpitozáshoz Pattex Palmatex ragasztót használtam. Ecsettel vékony rétegben felhordtam a felületre, majd 5-10 perc várakozás után az előre leszabott szövetet ráhúztam a felületre, ügyelve arra, hogy sehol ne vessen ráncot az anyag. Fontos, hogy várjunk egy kicsit, mert ha rögtön felrakjuk a szövetet a friss ragasztóra, akkor az esetleg átüthet a szövet szálai között.

Miután megszáradt, a hangszóró helyét kellett kivágni, és a szövetet befelé visszahajtani. Illetve ugyanezt a hátulján is meg kellett tenni. Itt már nem molyoltam a ragasztóval, kárpitos tűzőgépet használtam, azzal rögzítettem az anyagot, majd a felesleget levágtam.

A munka ezen részének befejeztével rá kellett jönnöm, hogy így még mindig nem lesz túl esztétikus. Egyrészt kissé elüt a fekete kárpitozás, illetve ami a nagyobb problémám volt, hogy a leszerelt térképzseb helye, és furatai látszódtak az eredeti kárpiton.

Mivel a polár anyag alig 1300 Ft/m áron kapható, ezért vásároltam még 2m-t (igazából összesen 2m is elegendő lett volna), és az egész kárpitot áthúztam ezzel. Ehhez semmi másra nem volt még szükség, csak 4mm magas tűzőgépkapcsokra.

Ilyenek voltak a kárpitok korábban:

És ilyenek most, a beépített hangszórókkal:

Mit mondjak... valóban felesleges a gyári 10-es rendszer fejlesztésére a pénzt pocsékolni. Venni kell egy alap 16-os szettet, és rászánni egy kis időt. Végre vannak normális mély hangok is!!! :)

Nyilván többet is ki lehetne még hozni ebből, de én már ennyivel is megelégszem.