Fényszóró tartó konzol

Már korábban is volt 2 extra távolsági fényszóró felszerelve, a rendszámtábla alá.

Jó volt, de valahogy mégis kevésnek éreztem.  Szerettem volna több fényt. Kerestem hát egy nagyobb fényszórót. A Wesem kínálatában találtam is 3 méretben nagy kör alakú távolsági fényszórókat.

Már csak az volt a kérdés, hogy hová, és hogyan rögzítem. Mivel ezek a fényszórók 160mm átmérőjűek, így oda ahová az előző kis szögletes lámpák voltak rögzítve nem igen lehetett bezsúfolni.

Végül a kollégám adott egy jó ötletet. Készíteni kell egy kis fém konzolt, amit külön, roncsolás mentesen rögzíteni lehet a lökhárítóhoz. Mértem, tervezgettem, majd végül vettem 1m 3x30-as laposvasat. És megrajzoltam az alábbi tervet. Letölthető innen PDF-ben.

Mivel a lökhárító igen csak amorf alakú, és nem igen van rajta olyan sík felület vagy kontúr amihez képest egyszerűen fel tudnám venni a méreteket, így egy kis trükkhöz folyamodtam. Nagy méretű hosszúkás furatokat alkalmaztam, így egyszerűen be lehet állítani a kívánt méretre a konzolt.

A fenti képen látható felső darabból 2 darabot kell készíteni, majd a megjelölt helyen 90 fokban meghajlítani. Az alsó darabból 1 db kell csak.

A rögzítését pedig a következőképp oldottam meg. Felül a középső 3 lökhárító rögzítő bolhából a két szélsőt kivettem, és távtartókkal (több darab alátét) ezekhez a furatokhoz rögzítettem a két hajlított konzolt. Az elülső hosszúkás furatokba csavaroztam be a lámpákhoz kapott tartót.

Majd a tartókonzol harmadik darabjával kötöttem össze a két derékszögben meghajlított idom alsó szárát. Ezen felül a vízszintes idomot hozzácsavaroztam a rendszámtáblatartó furataihoz. Itt annyi trükkre volt még szükség, hogy a rendszámtábla kereten kellett két új furatot készíteni, mivel nem az eredeti helyen lett felcsavarozva. De magán a lökhárítón nem kellett semmit kifúrni, így a konzol nyom nélkül leszerelhető.

 

Lehet, hogy egyesek fintorognak, hogy hogy néz ki, de nekem ennyi áldozatot ez még megér a praktikum oltárán. Sötétedés után az országúton ég és föld a különbség.

Újabb +2 lóerő :oD

Egy másik projektem kapcsán mentem ma be a kecskeméti suzukis boltba. Akkor láttam meg ezt a kipufogóvéget. Már korábban is szerettem volna, de eddig sosem szántam rá magam. Most ez egészen jó árban volt. 2890 Ft volt, de végül 2000 forintért adták ide.

Nekem ennyit megért.

Matrica tervek

4 ajtós

3 ajtós

5 ajtós

A matrciatervek vektorgrafikus formában letölthető innen, pdf-ben pedig innen.

Toronymerevítő

Régóta szemeztem már a toronymerevítőkkel. Ahogy az közszájon is forog a régi Swiftek nem a legmerevebb karosszériával látták meg a napvilágot (azért ehhez hozzáteszem azt is, hogy a kor- és kategóriatársak sem voltak akkortájt sokkal jobbak, de mit van mit tenni a Swiftet imádják szapulni).

A kasztni utólagos merevítésére jó megoldás a toronymerevítő alkalmazása. Ennek leginkább a kanyarokban venni hasznát, ahol a fellépő erőhatások csavargatják a kasztnit. Sok oldal foglalkozik ezzel, akit a tudományos része érdekel az olvasson utána. Én jelen bejegyzésemben nem foglalkozom ezzel bővebben.

Szóval jó ideje nézelődtem, de nem voltam egyszerű helyzetben, mivel az én Swiftem ABS-el szerelt (nem túl gyakori, amennyire tudom). És az ún. ABS kocka épp a bal oldali toronyra van rögzítve, és az abból kilógó fékcsövek igen csak útban vannak a legtöbb toronymerevítőnek. 

Az RSK fórumon vettem is egy első felső merevítőt, igen jutányos áron. De sajnos a gyanúm beigazolódott. A fékcsövek útban vannak.

Aztán pár nappal ezelőtt a vaterán akadtam rá egy merevítő szettre, ami tartalmazott egy első felsőt, és alsót, valamint egy hátsó felsőt. És ráadásul az első felső épp az ABS-el szerelt modellekhez volt igazítva, vagyis megkerülte az ABS kockát. 

Meg is vettem, pár nap múlva meg is érkezett.

Gondoltam kezdem a hátsóval, mert az a legegyszerűbb. Nos nem volt az. Sajnos a furatok néhány mm-el ugyan, de eltértek. Belepróbáltam a kollégám 5 ajtósába, és abba pontosan passzolt. Olvastam olyat, hogy ilyenkor középen meg kell emelni az autót, de volt olyan is aki ezt nem tanácsolta. Így aztán fogtam egy reszelőt, és oldalankét pár mm-el megbővítettem a furatokat, és máris bement a helyére.

Jöjjön hát az első. Ez volt a nagyobb falat. Ugyanis pár dolog útban van. Le kellett szerelnem az ablaktörlő motort, a MAP szenzort, a gyújtótrafót és természetesen az ABS kockát tartó konzolt.

A legtöbb nem nagy kaland, a trafót és a MAP szenzort csak 1-1 csavar rögzíti. Az ablaktörlő motort 3.

Az ABS kockát is csak 3 csavar tartja, de abból az egyik igencsak nehezen hozzáférhető helyen van, a torony oldalán, a kocka alatt.

Ha az összes útban lévő cucc le van szedve, akkor az ABS tartó konzol fülét, óvatosan le kell emelni a csavarokról. Nem egyszerű, de óvatosan arrébb lehet tenni.

Ha ez is megvan akkor csak a helyére kell játszani a toronymerevítőt, és mindent visszarakni a helyére.

Az ABS nélküli modellekben lényegesen egyszerűbb a helyzet.

Az alsó merevítő rudat majd valószínűleg a futóművesnél fogom beszereltetni, mert ahhoz már nem volt kedvem, főleg, hogy ma jó meleg is volt, és az ABS kocka jócskán megizzasztott.

Mentem vele egy kört a városban, igazából nem tudom eldönteni, hogy csak placebo-e, de kicsit mintha masszívabb lenne az autó.


2014.07.21.
Azóta mentem még egy pár kört, sajnos csak a városban. Kanyarban valóban stabilabbnak érzem az autót, illetve nem hallani az eddig megszokott nyekergést. Valahogy, mintha feszesebb lenne az egész autó. Sajnos ez eléggé szubjektív, és megfoghatatlan dolog.

Talpas gömbfej porvédő csere

A féltengelycsukló cseréje alkalmával vettem észre, hogy a lengőkarban lévő talpas gömbfej porvédője ki van szakadva. Sajnos a bal oldalon már kellett cserélni a lengőkart, mert a gömbfej megadta magát ezen az oldalon. 1-2 éve lett cserélve, és a gumi porvédője már ki volt szakadva. 

Akárcsak a féltengely csuklónak, ennek is ez a sérülékeny pontja. Így bejut a kosz, és kikoptatja, így okozva annak idő előtti halálát.

Egy darabig úgy gondoltam, hogy marad így, aztán ha meghal a gömbfej, akkor újra cserélni kell majd. Sajnos a Swiftnél ez a gömbfej egyben van a lengőkarral, így az egészet ki kell cserélni.

Aztán hallottam egy ismerőstől, hogy ő már cserélt külön porvédőt a gömbfejen, mert neki is kiszakadt.

Elmentem hát a helyi Suzuki boltba és 330 Ft-os áron vettem ilyen porvédőt (45723-60B00).

Maga a csere pedig nem egy nagy kaland (főleg ha az ember már túl van egy féltengely csukló cserén).

Meg kell lazítani a kerékanyákat, fel kell emelni az autót, alábakolni. Ezután ki kell kötni a kormányösszekötőt, majd le kell kötni a lengőkart. Ekkor szabaddá válik a talpas gömbfej csonkja, amiről el kell távolítani a szakadt porvédőt.

Mielőtt az új porvédőt feltettem volna, alaposan kimostam a gömbfejet féktisztítóval. Eltávolítva a régi zsírt, illetve a már bejutott szennyeződéseket. 

Ezután nyomtam bele egy kis grafitos zsírt, majd felraktam az új harangot. Alul és felül kábelkötegelővel rögzítettem (a boltban kaptam ezt a tanácsot, hogy aztán mennyire lesz tartós...)

Igazából ennyi az egész. Már csak annyi a dolgunk, hogy visszakössünk mindent a helyére. Hogy aztán meddig fogja bírni az új porvédő, illetve meddig bírja majd a talpas gömbfej.... ez majd idővel kiderül.

Központi zár probléma

Pár hete már futottam egy kört a rendetlenkedő központi zárral. Valamiért távirányítóval nem lehetett zárni, csak nyitni. Akkor azt gondoltam, hogy a bal első ajtóban lévő motor romlott el, de akkor nem jártam rendesen utána a dolognak. Mivel hol jó volt, hol nem, így nehéz is lett volna. Kicseréltem a motort, és utána hetekig jól működött... egészen péntek délutánig. "Szerencsére" most aztán annyira meghalt, hogy egyáltalán nem működött többet. Nyitni nyitott, de zárni nem zárt. Így, hogy folyamatosan rossz, mégiscsak egyszerűbb lokalizálni a hibát.

Bár annak igen kicsi az esélye, hogy egymás után két motor is tönkre megy, de ha már rászántam az időt, akkor kezdjük az elején. Ajtókárpit le, majd a motor csatlakozóját lehúztam, és adtam neki direktbe delejt. 

Ekkor esett le (aminek egyébként egyértelműnek kellett volna lennie), hogy ugyanazon az egy pár vezetéken keresztül működik a motor akár nyit, akár zár. Csak a polaritást cserélgeti a vezérlés. Így ha nyitni nyit, akkor a vezeték biztos nincs eltörve. És mivel a direktben adott villanyra reagált a motor, így az is rendben volt.

Így aztán nem volt más, csak a riasztó. Az utólag beépített riasztó vezérli a központi zárat is. Első körben az egyik relére gyanakodtam, nem ez lenne az első relé a történelemben aminek az érintkezői beoxidálódtak.

Szétkaptam hát a riasztót, és elkezdtem méricskélni. Kicsipogtattam a relét, azok elvileg rendesen működtek. Aztán alaposabban szemügyre vettem a panel hátoldalát, és akkor tűnt fel, hogy az egyik relé egyik lábán nem valami híres a forrasztás. Közelebbről szemügyre véve, rögtön látszott, hogy ez okozta a problémát.

Újraforrasztottam, majd próbára visszakötöttem, és láss csodát, üzembiztosan működött.

Lekaptam hát ismét, és az összes relét, és csatlakozót átforrasztottam. Remélem ezzel valóban megoldottam a problémát.

Féltengely csukló - második felvonás

Újra sikerült felülkerekedni a lustaságomon, és tegnap végre nekiláttam, hogy kicseréljem a bal oldali külső féltengely csuklót. Sajnos az utóbbi hetekben már egyre gyakrabban lehetett hallani, hogy recseg. Leginkább csak kanyarban, nagyobb gáznál. Illetve emellett 2-esben és 3-asban kb 20-40 km/h-s sebességnél enyhe rezonálást lehetett észlelni.

A különböző csukló típusokról már az előző felvonásban írtam néhány sort.

Maga a csere gyakorlatilag megegyezik azzal amit a gumiharang cserés bejegyzésemben írtam, annyi különbséggel, hogy itt a kiszerelt féltengelyről le kell ütni a külső csuklót. Tehát meg kell lazítani a tengely anyát, illetve a kerékanyákat, megemelni az autót és alábakolni. Ezután le kell venni a kereket, ki kell kötni a kormányösszekötőt a csonkállványból, majd a talpas gömbfejet is ki kell kötni. Ezután a csonkállvány már szabadon mozgatható. Ekkor le kell venni a belső csuklón a nagyobbik bilincset, és a féltengelyt kihúzni.

Mivel a járgányom ABS-es, így a csuklóra még külön fel kellett szerelni egy ún. ABS gyűrűt. Mivel nem voltam teljesen biztos benne, hogy kompatibilis lesz az utángyártott gyűrű, így még a tengely szétszedése előtt alaposan megvizsgáltam, hogy jó lesz-e az úgy csukló, az új gyűrűvel. Szerencsére mind az átmérője (ezáltal az ABS szenzortól való távolsága), mint a fogak száma és a csuklón elfoglalt pozíciója megfelelt.

Ha mindent jól csináltunk akkor ezt szereltük ki.

A belső csukló csillag részét relatíve egyszerű leszedni, ehhez csak a seeger gyűrűt kell levenni, és a csillag máris lehúzható a tengelyről.

Így már le lehet szedni a belső és a külső csukló gumiharangját. Ezután nincs más hátra, mint leütni a külső csuklót. Ehhez szükség van kettő darab kalapácsra és egy nagyobb satura. A satuba jó sorosan be kell fogni a tengelyt, majd az egyik kalapács fokát rá kell tenni a külső csukló belső "csillagjára", és a másik kalapáccsal határozottan rá kell csapni. Nos, nem adta magát egyszerűen. Párszor oda kellett sózni neki, de végül mégis le tudtam szedni.

Mivel az eredeti belső seeger gyűrű igencsak megviseltnek tűnt (leginkább a leütés miatt), így kicseréltem azt arra amit az új csuklóval együtt adtak.

Ekkor nyomtam némi zsírt a csuklóba, majd felütöttem a helyére. Ezután már csak annyi dolgom volt, hogy a tengely másik végéről felhúzzam előbb a külső, majd a belső csukló gumiharangját. A külső csuklóba még belenyomtam a maradék zsírt, majd rögzítettem a bilincsekkel. Azután a belső csukló harangjának kisebbik bilincsét feltettem, visszaraktam a csillagot, és a féltengely készen állt arra, hogy visszategyem a helyére.

A belső csuklóban lévő régi zsírt alaposan kitakarítottam, majd új zsírral láttam el. Beraktam a helyére a féltengelyt, visszaraktam a gumiharangot, rögzítettem a bilinccsel. Ezután már csak vissza kellett mindent rakni a helyére. És jöhetett a próbakör.

A recsegést nem sikerült újra előhozni, így biztosan a bal oldali külső csukló volt a ludas. A rezonálás is abbamaradt.

Kíváncsiságból szétszedtem a régi csuklót, megtakarítottam. Túl nagy krátereket nem találtam a golyók fészkeinél, de azért látszik, hogy meg van sérülve a felület. Nyilván már ennyi is elég ahhoz, hogy recsegjen. Lehet, hogy még sokáig el lehetett volna furikázni ezzel a csuklóval, de nem akartam megkockáztatni, hogy majd a tél közepén mondja be végleg az unalmast. Sajnos akkor a parkolóban való szerelgetéshez koránt sem ideális az időjárás.

Kesztyűtartó világítás II.

Ahogy egy korábbi bejegyzésemben arról már beszámoltam, némi LED szalag segítségével kesztyűtartó világítást eszkábáltam a jó öreg Swiftbe. Akkor egyszerűen a műszerfal világítással együtt folyamatosan világított. Így is volt ez egészen tegnapig. A múlt idő szerencsére nem azért van, mert elromlott, hanem csak kapcsolhatóvá tettem, így már nem világít folyamatosan, csak akkor amikor az ajtót kinyitják. Ezt igazából csak azért éreztem szükségesnek, mert így esztétikus, illetve ez így szokás, már ahol van ilyen pilács beépítve.

Ehhez nem kellett más, mint egy reed relé. A helyi biztonságtechnikai boltban vásároltam, 1500 Ft körüli áron. Ennek a relének van egy N.O., és egy N.C. kapcsolója. Vagyis nyugalmi állapotban nyitott, illetve zárt.

Nekem ehhez a feladathoz az N.C. részre van szükségem. (A COM a közös pólus.)

A reed relé működési elve, hogy a két érintkező (melyek általában egy üvegcsőbe vannak zárva, jelen esetben ez még egy plusz műanyag tokot is kapott) mágneses tér hatására zár, vagy nyit. Jelen esetben nekem arra volt szükségem, hogy amikor nincs jelen a mágneses tér, akkor zárjon az áramkör, vagyis ekkor világítson a LED szalag.

A kesztyűtartó ajtót szét lehet szedni, ide rejtettem el egy Neodym mágnest. Sajnos a reléhez mellékelt gyári mágnes nem elég erős ehhez a távolsághoz, így be kellett szereznem egy erősebb, nagyobb mágnest.

 

A mágnest egy egyszerű kétoldalas ragasztószalaggal rögzítettem az ajtó belsejében.

Ezután kiszereltem a kesztyűtartó belsejét, és a jobb oldalon az alsó műanyag rész oldalára ragasztottam fel (szintén ugyanazzal a kétoldalas ragasztószalaggal) a relét a megfelelő pozícióba. Ezzel kell egy kicsit játszani, hogy megtalálja az ember a megfelelő helyet ahol zárt ajtó mellett a mágneses tér hatására a reed relé bont, illetve az ajtó nyitását követően, amikor a mágneses tér megszűnik, akkor újra zárja az áramkört.

Ennek a megoldásnak nagy előnye, hogy nincs semmilyen látható, vagy kiálló pöcök, ami letörhet, elgörbülhet, és ezáltal esztétikus is. Korábban sokat gondolkodtam, hogy milyen mikrokapcsolóval lehetne ezt megoldni, de mindig elvetettem, mert túl bonyolult lenne normálisan összehozni. Mivel a LED szalag alig vesz fel áramot, így bőven elegendő neki a reed relé.

Így már csak akkor világít a kesztyűtartó világítás amikor ki van nyitva az ajtaja.